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Clase 5

Teniendo el marco ya emulsionado con el procedimiento anterior, vamos a copiarlo (o matrizarlo).

Fig. 9

El procedimiento es sencillo, solo se deben tener en cuenta algunos parámetros, a saber:

1) Que el dibujo o diseño sea perfectamente negro, y por sobre todo plano al recibir la luz. Como se explicó anteriormente, la parte no pintada (lo que no es negro) se endurece, y si tenemos un circulo que debemos hacer y este no es opaco los puntos aparecerán en el dibujo final obturando las partes de tela.

2) Lo plano que sea el dibujo: muchos por desconocimiento o economía utilizan papel vegetal, para copiar los dibujos. Por más grueso que sea el papel, la tinta china -al ser un producto al agua- lo deforma. Lo ideal es tapar el mismo con un marcador al solvente, y si aun así se deforma hay que descartar el dibujo.

Por ello lo mejor es usar mylar (maylar) para serigrafía, que tiene una parte brillante y otra opaca (y se pinta sobre la parte opaca).
El otro material es el poliéster para impresora láser (opaco), y también el original fotomecánica, que es una fotografía de alto contraste

Fig. 3


Fig. 4


Fig. 5

En el original o dibujo, sobre los ángulos -más o menos a 5 cm. o 6 cm.- hay unas cruces de registro, que son útiles para el centrado del original en el marco para trabajar a varios colores.
El dibujo a colocar debe ser de 5 cm. a 10 cm. menor que el interior del marco, para evitar que la tinta en su constante batir se vaya acercando al dibujo.

3) La luz: en serigrafía se toman dos tipos de sistema para copiar una pantalla o marco o shablon (término textil), la luz puntual y la difusa.
La primera se basa en que la luz viaja en línea recta. Para ello se usan lámparas de mercurio, halógenas, o carbones (estas produce una luminosidad muy intensa



El otro sistema es la difusa, utilizando tubos fluorescentes donde la baja dispersión de los rayos de luz obligan a acercar el objeto. Este es el sistema que utilizaremos por ser el más económicos, y para los trabajo híncales es el ideal


Fig. 7

El procedimiento de copiado lo describiré en sus pasos, pero lo entenderán mejor en el video.
Tenemos los tubos fluorescentes hacia arriba, colocamos un vidrio perfecta mate limpio y sin ralladuras (que se copiarían en el marco), de un espesor de cómo mínimo 5 mm., y de un tamaño menor a las medidas internas del marco.
Sobre este vidrio va el dibujo a copiar, luego el marco sobre el dibujo y dentro del marco un vidrio de las mismas condiciones del primero. Este se puede reempezar por una madera o algo pesado, pues su función es solo de darle peso al “sándwich”.

Luego se procede a darle luz, y para ello debemos determinar el tiempo de exposición por medio de una tira de prueba. Esto se hace con un cartón negro que sobre la pantalla se somete a la acción de la luz, y por cada minuto se corre 1 cm. el cartón. Por lo tanto, si lo corremos 5 veces el primero tendrá 5 min. y 1 min. en el último.
Retiramos, lavamos y tomamos la referencia que más nos convenga, que podría ser –estimativamente- entre tres y cinco minutos.
Habiendo expuesto el dibujo con el tiempo que determinamos anteriormente, el marco estará listo para el lavado.

Ver video

ANEXO DE DIBUJOS Y ORIGINALES

Fig. 1 y 2: modelos de dibujo lleno y con imperfecciones, y dibujos hechos a mano
Fig. 3, 4, 5: procedimiento fotográfico, fotomecánico y positivos de alto contraste
Cabe aclarar que hoy en día casi todos los proceso se hacen con programas tipo Fotoshop, en computadoras. Salen impresos en láser, y no son aconsejables las chorro de tinta ya que no tienen gran adherencia y hay que repasar el dibujo con marcador al quedar transparente.
Si no dispone de estos métodos, aparte del dibujo manual está el esténcil, que es un cartón recortado.
Fig. 6: luz halógena
Fig. 7: luz difusa (tubos fluorescentes

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